직접 초콜릿을 만들어 볼 수 있는 곳인 은하초코기사단, 그리고 전 세계에서 유일한 등잔 박물관, 오늘의 주인공 호박등불 마을은 고작 차로 3분 거리?

체험 시간에 맞춰 도착하는 것은 그리 현명한 선택이 아니다. 호박등불마을에는 볼거리가 가득하기 때문! 여유 있게 도착하여 마을을 한 바퀴 둘러볼까?

호박등불마을에는 연중체험 뿐만 아니라 계절별 체험 메뉴도 마련되어 있다. 봄에는 화전놀이와 된장 담그기, 딸기 따기, 여름에는 감자 캐기, 매실 따기, 바비큐 체험…

떡케잌을 만들기 위해서는 먼저 케이크 부분들 만들어야 한다. 떡케잌에는 빵 대신 백설기를 쓰는 것이 일반적. 그런데 호박등불마을의 백설기는 조금 더 달다?

호박등불마을에서 만드는 떡케잌은 모양이 아주 아름답기로도 유명하다는데, 그 이유는 무엇일까? 힌트는 백년초 가루?

장미 모양 떡 데코레이션을 한 호박등불마을의 떡케잌은 입으로 먹는 것만큼이나 눈으로 먹는 것도 즐겁다. 어디, 대화를 통해 그 모습을 상상해 볼까?

호박등불마을에서는 직접 재배한 단호박인 ‘아지지망’을 양갱과 떡케잌 재료로 제공한다. 이 달달한 단호박은 한 시간이면 양갱으로 뚝딱 변신한다는데?

양갱이 만들어지는 동안 말린 호박씨를 예쁘게 까 두어야 한다. 양갱 위에 이 호박씨를 올리면 모양이 훨씬 예뻐진다고 하는데, 그 모양은 어떨까?

아바이마을은 속초시 청호동의 다른 이름이다. 많은 이들의 기억 속에 아바이마을로 알려져서 일까? 청호동이라는 동네 이름이 어쩐지 낯설다.

처음 이곳에 정착한 거주민들은 고향을 그리워하며 속 시원히 울지도 못했을 것이다. 전쟁이 휩쓸고 간 자리에라도 살아야겠기에 그들은 마음을 단단히 먹었을 것이다.

단돈 200원이면 드라마에서 준서와 은서가 가슴 아프게 스쳐지나가던 갯배를 탈 수 있다. 이곳에서 저마다 동화 한편씩 만들고 간다.

시골의 한 부둣가를 연상시키는 마을의 풍경에 조금은 낯선 언어가 들린다.

이곳에서 아바이순대 한 접시 안 먹고 돌아가면 섭섭하다. 실향민들의 텅 빈 마음을 순대 속으로 꼭꼭 채워넣듯 통통한 순대 한 접시로 빈속과 허전한 마음을 달래본다.

통일 하나만을 바라보고 애절한 삶을 악착같이 버텨온 사람들의 삶의 이야기를 들을 수 있는 마을. 이곳에 왔다면 울부짖으며 버텨온 그들의 삶에 좀 더 귀를 기울여본다.

상처가 아물고 나면 흉터나 남겠지만 새살이 돋는다. 흉터도 시간이 지나고 나면 세월에 묻혀 희미해지기 마련이다. 실향민들의 애환을 엿볼 차례다.

모든 이야기에는 끝이 있는 법. 하지만 마지막 페이지가 나오기 전까지 이야기의 끝이 언제인지는 아무도 모른다. 실향민들이 만들어 나가는 가을동화 그 이야기의 끝은?

일찍이 한국전쟁으로 남편을 잃고 아들마저 먼저 보내며 녹록치 않은 삶을 살았다. 그래서 일까 선생의 삶과 애환이 만 스물 네 해에 걸쳐 만든 책 한권에 고스란히 실려 있다.

1969년 <현대문학>에 대하 장편소설 <토지>를 선보이며 한국 문학사의 큰 획을 그은 작품으로 평가되었다. 문득 선생의 삶이 궁금해진다.

문인의 삶이란 무엇일까? 누구보다 삶의 애환이 많았던 선생의 그 모든 삶의 이야기가 창작의 원료가 되지는 않았을까? 펜 하나에 모든 시름을 쏟아 부었던 선생을 떠올린다.

문학관에는 선생의 물품들이 아직 그대로 남아있다. 마치 잠시 자리를 비우고 밭에 나가 계신 듯하다. 여기에서 선생을 기다리면 수수한 차림으로 부채질을 해주시지 않을까?

1969년부터 집필을 시작하여 1994년 5부로 완성된 대하소설 <토지>는 평사리의 대지주인 최참판댁의 흥망성쇠를 다룬 이야기로 우리 민족의 근 현대사가 담겨져 있다.

대하소설이라는 이유로 아직 선생의 작품을 읽어보지 않은 분들도 있을 터. 허나, 원주를 방문할 때에 책 한권은 들고 찾는 것이 어떨까?

선생의 작품이 <토지>만 있는 것은 아니다. 박경리 문학관에서 선생의 문학향기를 맡은 이들은 곧 선생의 다른 작품에도 관심을 갖게 된다.

선생은 방대한 기간에 걸쳐 책을 집필하면서 생을 마감하기 전까지 <토지>는 끝나지 않고 계속해서 이어질 것이라 했다. 아마 현재에도 이야기는 계속되고 있을 것이다.

시인 김종길의 시 한 구절을 떠올리며 도착한 이천 도립리 산수유마을. 한적하고 조용한 농가의 모습이 한 없이 정겹기만 한데.

마을은 온통 산수유 열매로 붉은 빛이다. 쌀쌀한 늦가을의 계절임에도 불구하고 산수유 열매로 훈훈한 온기가 느껴지는 것 같기도 하다.

시의 제목이 왜 성탄제일까 생각해보니, 아마도 그것은 산수유 열매의 붉은 빛 때문이 아닐까? 성탄절이 오면 온 거리가 붉은 빛으로 물드는 것처럼.

전국 최고의 산수유 군락지인 이천의 백사 산수유나무의 유래는 <육괴정>이라는 정자와도 얽혀 있다고 하는데, 그 이야기가 궁금하다.

붉은 산수유 열매를 따오신 아버지의 사랑도 중요하겠지만 이렇게 산수유마을을 둘러보다보니 산수유 열매의 효능 또한 궁금하다.

산수유마을에는 연인들을 위한 산책로가 있다. 연인들을 위한 곳이라 하여 특별히 아기자기한 공간이 펼쳐진 곳은 아니지만 꽤 운치가 있고 조용하여 연인들이 선호하고 있다.

산수유 마을을 둘러보다 보면 <도립서당>과 <육괴정>을 함께 만날 수 있다. 산수유열매에서 잠시 눈길을 돌려 이곳에 머물러 본다.

붉은 산수유열매를 바라보니 문득 노랗게 핀 새봄이 기다려진다. 온 동네를 노랗게 물들일 봄을 기약하며 아쉬운 발걸음을 돌린다.

남양주 종합 촬영소는 약 40만 평의 부지에 다양한 시설을 갖춘 아시아 최대 규모의 영화 제작 시설이다. 영화를 좋아하는 사람이라면 당연히 눈이 휘둥그레질 수밖에.

판문점 세트에는 판문각, 팔각정, 회담장 등이 판문점과 똑같이 만들어져 있다. 세밀한 고증작업을 거쳐 실제의 80% 규모로 만들어진 이곳에서 이병헌과 송강호가 되어보라!

민속마을 세트장은 임권택 감독이 <취화선>을 촬영한 곳으로 19세기 말의 거리가 재현되어 있다. 걷기만 하면 재미없으니, 신나게 달리며 드라마 속 주인공이 되어볼까?

운당은 한 내관이 순조로부터 목재를 하사받아 지은 건물을 이전하여 복원한 것으로, 본채와 안채, 사랑채, 행랑채, 별당, 문간채, 사주문, 일각문 등 전형적 양반집의 모습이다.

영상 지원관으로 가는 길에는 아름다운 벽화들이 그려져 있어 마치 벽화마을에 온 것 같은 느낌을 자아낸다. 어, 저기 사람들이 유난히 많이 몰려 있는 그림이 있는데?

영상 지원관 1층에서는 시대상이 엿보이는 의상과 소품들이 전시되어 있다. 오래된 장롱과 가로등, 책, 소파, 전화기까지 옛날 물건들이 가득한 이곳은 마치 보물창고 같다.

2층에서는 영화인 명예의 전당과 법정 세트, 미니어처 체험 전시관, 영상 체험관 등이 제공된다. 그 중에서도 영상 체험관에서는 크로마키 기법을 경험해 볼 수 있다는데?

국산 3D 애니메이션 <원더풀데이즈>의 미니어처 체험 전시관에는 비행기 격납고와 오토바이 공작소 등이 만들어져 있으니 애니메이션을 미리 보고 가는 것이 포인트.

소리길의 들머리는 대장경축전장 주차장이나 해인사 주차장 아래에 있는 영산교로 삼는다. 대장경축전장에서 영산교로 가는 길은 어떻게 가야 수월할까?

소리길 시작을 알리는 기둥이 보인다. 기둥을 통과하여 아치형의 영산교를 지나면 어떤 풍취가 우리를 기다릴까?

해인사로 가는 길을 나설 때마다 어느 길을 이용할지 행복한 고민에 잠시 빠진다. 그럴 땐 천년간 이 길을 오간 이들이 남긴 풍류의 흔적들을 잠시 되새겨보는 건 어떨까?

이러한 소리길은 속세에 찌든 마음을 씻어내고 깊은 사색을 하기에 더없이 좋다. 잘 닦여진 가야산 소리길을 걷기 시작했다면 가장 먼저 청아한 계곡물 소리를 따라 나서보자.

소리길이 조성되기 전까지 이곳은 접근성이 그리 좋지 않았지만 이제 두 사람이 나란히 걷기에 적당한 폭의 숲길이 나있어 다양한 풍경소리를 들을 수 있다는데?

가야산 소리길의 또 다른 특징은 계곡에 여러 다리가 놓여 있다는 것이다. 총 몇 개의 다리가 놓여 있을까?

수백 년 된 송림 숲이 뿜어내는 더없이 청량한 공기에 취해 이곳에서 고운 최치원 선생이 글을 읽거나 바둑을 두며 풍류를 즐기던 농산정에 남긴 글귀를 찾아보자.

소나무, 졸참나무, 굴참나무가 우거져 뜨거운 햇살을 막아주고, 길바닥도 순하여 숨이 차지도 않는다. 이 길 끝자락에 서서 ‘풍경소리’만으로 마음을 씻어낼 수 있을까?

진도읍에서 남쪽으로 약 8km 떨어진 동네 임회면 삼막리는 평범한 시골마을이다. 그곳에 보석 같은 미술관 장전미술관이 있다. 그곳에서 과연 어떤 작품들과 만나게 될까?

진도의 미술관은 규모는 작고 소박하지만 작품의 질이나 다양성으로 본다면 어디 비할 바가 못 된다. 직접 봐야 그 진가를 알 수 있다는데?

해질 무렵엔 무조건 세방마을로 달려가자. 셋방 해안은 남해와 서해가 만나는 경계선에서 붉은 노을이 황홀경에 다다른다.

쌀이 ‘신비의 영약’으로 불리는 한약재 지초와 만나 맛과 향, 색감까지 무엇 하나 빼놓을 수 없는 고품격 명주로 꼽히는 진도 홍주. 그 천년 전통의 맛은 과연 어떨까?

붉은 햇덩이가 올망졸망 점점이 섬 사이로 미끄덩 사라지면 홍주의 맛과 향도 더욱 매혹적으로 느껴진다. 땅도 하늘도 바다도 내 눈도, 숲도, 온통 붉은 홍주빛일까?

한번 입으로 부르기만 하면 모든 걱정과 시름이 눈 녹듯이 사라지는 진도아리랑. 이는 불같은 진도홍주와 만나 배 속에 뜨겁게 목구멍을 타고 흘러갈 때 진가를 발휘한다고.

노래나 춤은 말할 것도 없다. 길 가는 사람 누구라도 육자배기 한 자락씩은 구성지게 뽑아낸다. 굽이굽이 아리랑고개를 넘어들 가는데, 나도 어디 한번 넘어가볼까?

아쉽다. 취기가 가시면서 연못 앞 무성한 동백나무와 늙은 소나무도 초록이 지쳤다. 하지만 춤과 노래로 서로의 마음을 토닥토닥 달래고 꽁꽁 맺힌 것들을 스르르 풀어버리자.

우륵이 가야금을 타서 얻은 이름 탄금대는 충주에서 북서쪽에 자리하고 있다. 탄금대에 선 우륵이 되어 청풍명월(淸風明月)을 느껴보자.

숲 향기에 이끌려 오솔길을 돌아나가자 도도하게 흐르는 강물이 펼쳐지고 강을 조망하기 좋은 벼랑 끝 한 지점에 오랜 역사의 갈피를 접고 선 비문을 쉽게 발견할 수 있다.

우리 고유의 악기 가야금은 오동나무 긴 널에다 명주실을 곱게 꼬아 열두 줄을 매고, 줄마다에는 기러기발을 세워 만든다. 그 소리를 들어보자.

우륵은 원래 가야국 사람으로 신라에 귀화한 후 왕의 배려로 충주에 머물며 자연을 벗삼아 풍류를 즐기고 살았다. 이맘때 우륵이 만든 가야금의 12줄에 담긴 의미는 뭘까?

이곳에 풍류만 있었던 건 아니다. 벼랑 끝 바위에 내려서면 임진왜란 당시 최후의 격전 끝에 전멸한 신립 장군이 장렬하게 투신한 열두대에 닿는다. 어떤 느낌이 전해질까?

열두 대 낭떠러지 아래 충주호 물길을 따라 계속 산길을 걷다 보니 예기치 않은 장소에서 신립 장군의 순절비가 앞길을 막아선다. 그의 죽음은 어떻게 기록됐을까?

물길 따라 가까이 다가온 용섬에는 한적한 오후의 평화가 드넓게 자리를 펼치고, 단청으로 채색된 탄금정(彈琴亭) 처마로 미풍이 스치며 풋풋한 풀냄새가 기분 좋다.

미세한 진동음의 환청이 있어 귀를 기울이니 어디선가 오동나무 고목의 천년 숨결을 머금은 가야금 곡조가 잔물결처럼 파랑으로 번진다. 잠시 그 소리를 따라가 보자.